Смоленская  губерния, расположенная на стыке разных в историческом, экономическом и этническом отношениях регионов, представляет особый интерес в этнографическом плане. На это указывал еще В. И. Сизов, составляя программу собирательской деятельности М.К.Тенишевой, основательницы историко-этнографического музея в Смоленске.
     Одним из основных элементов материальной культуры народа является его одежда.Здание галереи (бывший музей "Русская старина")... Русский крестьянский костюм рубежа XIX-ХХвв., несмотря на быстрое его эволюционирование, в районах, удаленных от больших промышленных центров, сохранял свои особенности еще довольно долго. Особым разнообразием и традиционностью отличался женский костюм.
     Смоленский музей располагает большой коллекцией женской крестьянской одежды Смоленской губернии. Основу ее составляет тенишевское собрание (коллекция русского народного искусства знаменитого музея М.К.Тенишевой «Русская старина»), дополненное позже коллекциями Е. Н. Клетновой, М.И.Погодина, отдельными поступлениями, экспедициями музея.
      Знакомство с вещественным материалом коллекций музеев, экспедиции по области с целью сбора и изучения крестьянского костюма Смоленщины дали автору возможность определить типы, комплексы женской одежды, установить границы их распространения, установить хронологические рамки музейной коллекции, датировать отдельные предметы, дать им этнографическую и художественную характеристику.
     Этническая неоднородность смоленского этнографического региона определила бытование на его территории разных комплексов крестьянской одежды.
     В северо-восточной части Смоленской губернии бытовал комплекс женской одежды с косоклинным сарафаном. В результате экспедиций установлено место его распространения. Данный комплекс женского костюма бытовал в Вяземском, Гжатском, Сычевском, Юхновском уездах, а также - в пограничных с ними волостях Вельского, Дорогобужского и Ельнинского уездов. Определяющим предметом женского костюма этого довольно большого региона Смоленской губернии XIX - нач. ХХв. был косоклинный сарафан. В разновидностях этот тип сарафана был широко распространен в европейской, великорусской части России. По сложности кроя, технологическим особенностям пошива, по значимости его в комплекте женского костюма, по художественным достоинствам - этот тип одежды требует особого внимания. Поэтому ему и посвящена значительная часть данной публикации.
     Первоосновой коллекции косоклинных сарафанов (как и всего собрания крестьянкой одежды смоленского музея) является тенишевская коллекция. Это самые «старые», самые ранние по времени изготовления предметы. Точная датировка их затруднительна из-за устойчивой традиционности одежды. Тенишевская коллекция смоленской крестьянской одежды формировалась в конце 90-х годов XIX - в начале 900-х XX столетий. Учитывая покрой, материал, способ изготовления, степень изношенности, а также, что одежда делалась крестьянами часто смолоду и впрок, передавалась по наследству, можно отдельные предметы этой кол­лекции датировать I половиной XIX столетия. Как например, (цитирую по каталогу музея М. К. Тенишевой, № 5914): «Ферязь синяя, крашенинная, подол украшен полосатой лентой, подкладка холщевая, пуговицы оловянные. Из дер. Пантюхина, Песковской волости», (см. каталог СОМ № 2339).
     Что касается другой части коллекции, количественно большей, поступившей в результате экспедиций и через фондово-закупочную комис­сию музея, то она представлена в основном концом XIX - первыми десятилетиями XX века. Ранние образцы встречаются здесь как исключение (см. каталог СОМ № 12820). Эти источники дают интересные поздние экземпляры. В некоторых районах Смоленской области, удаленных от больших городов, и после революции продолжали шить косоклинные сарафаны, используя и домотканину и фабричную ткань. В 20-х годах в Знаменском районе были исполнены сарафаны СМИ № 901 и СМЗ № 23966. Так что, временной охват музейной коллекции косоклинных сарафанов -1 половина XIX - 20 годы XX столетий.
     Косоклинный сарафан этнографы считают ранней формой русской одежды и относят его сложение ко времени образования Московской Руси. Общий силуэт этого типа сарафана - трапецевидный. Кроме основных полотнищ спереди и сзади - обязательно наличие косых боковых клиньев (отсюда и его название - «косоклинный»).
     Занимая промежуточное положение между северными и южными великорусами, Смоленщина по типу этого сарафана больше тяготела к северному. Но в восточной части территории его бытования (Юхновский уезд) можно отметить черты южного типа Калужской губернии.
     Самый древний косоклинный сарафан, так называемый «глухой», смоленские долгожители 1960-70-х годов вспоминали как одежду своих бабушек («костоланы»), но сами уже не носили ее. И в нашем собрании они не сохранились.Рис.1 Насовки. СОМ №3048, 3060... Переднее и заднее полотнища таких сарафанов единое, перегнутое на плечах по утку, с небольшой горловиной, маленькими проймами для рук, с боковыми клиньями (по два). Общее представление о таком типе сарафанов дают насовки Вяземского уезда I половины XIX в. из собрания Е. Н. Клетновой. Они из отбеленного холста, горловина и подол украшены вышивкой, ткачеством, полосами крашеного холста. Использовались такие сарафаны-насовки на жатве, сенокосе. (См. рис. 1).
     Прекрасным образцом внешне похожим на «глухие» сарафаны является ферязь из тенишевского собрания - №5915 (см. каталог СОМ № 2356, см. рис. 2).

Рис.2 Ферязь. СОМ №2356...

     Он также сильно закрыт вверху, имеет маленькие горловину и проймы, (т.е. лямки еще не обозначились, это как бы платье без рукавов). Но в нем: спереди уже два полотнища, увеличилось количество боковых клиньев, а, следовательно, изменилась и ширина сарафана, особенно внизу.
     Примером следующей ступени в трансформации косоклинного сарафана является группа сарафанов-ферязей Сычевского и Вельского уездов.

Рис.3 Ферязь. СОМ №2339...

Они более открыты вверху: шире горловина и проймы, из-за чего обозначились лямки и трапецевидная «спинка». (См. СОМ - №№ 2339, 2341, СМИ № 2903..., см. рис.3)
 

Рис.4 Сорококлин. СОМ №910...

     В этих же уездах, по соседству с выше названными бытовали косоклинные сарафаны-сорококлины (см. СОМ - № 910,2366,16353. См. рис. 4). У них - сильно увеличена горловина (открыта верхняя часть груди), выкройная спинка совсем маленькая, длинные, узкие лямки.
     Но большую часть коллекции составляют поздние экземпляры (кон-XIX - нах. XX вв.). Основа их также из трех целых полотнищ, дополненная боковыми клиньями. Передние полотнища основы опущены ниже на груди. Спинка выкройная из заднего полотнища. Но лямки уже не цельнокроенные, а пришивные. То есть на смену традиционности и красоте, плавным, округлым линиям пришли излишняя рассудочность, практицизм (экономия материала), некая упрощенность, «геометричность».
     На Смоленщине косоклинный сарафан (кроме общего современного названия «сарафан») в зависимости от типа его, места бытования, покроя, материала называют по-разному: ферязь («ферзя»), сукман, сукманка, синикин, клинастик, насовка, полбумажник, китайка («титайка»). Наиболее распространенное его название - сорококлин - подчеркивает форму сарафана, покрой, наличие боковых клиньев, которые в некоторых видах сильно расширяли его книзу. В музее имеется сарафан с 12-ю клиньями (СОМ № 2356). Самый широкий сарафан - по подолу 5 метров (СОМ№ 19613).
     В музейной коллекции преобладают праздничные экземпляры (их берегли, передавали по наследству, поэтому и собирателям они доступней). Отличаются они шириной, богатством отделки, качеством и красотой ткани, аккуратностью исполнения. И называют их на Смоленщине соответственно: «бодрый», «добрый», «богатый», «свадебный» (СОМ №№ 2356, 2364, 16353; СМИ №№ 2903, 2914). Будничный (или как их называли «постный», «хожий») шили для повседневной носки, для работы. Для него использовали ткань более грубого изготовления. Такой сарафан часто не имел совсем украшений. Иногда в будничный превращали бывший в долгом употреблении праздничный сарафан. «Был добрый, спорола справу - стал хожий» - призналась одна из владелиц такого сарафана.
     Были сарафаны, которые предназначались для траурных обрядов («печальный»), которые готовили на смерть, в которых хоронили («смеренный»). Но хоронили и в праздничной одежде и в «свадебной».
     Материалом для косоклинных сарафанов служила домотканина, из­готовляемая крестьянами в домашних условиях на кроснах, на стане, из льняных или шерстяных нитей, или в соединении их (основа - лён, уток - шерсть). Использовали по утку и хлопчатобумажные нити. Тип ткачества - простое полотняное переплетение. Ширина ткани - 38-40 см.
     Способом украшения домотканины для косоклинных сарафанов было крашение. Обычно это - темно-синий, реже черный цвет. В коллекции музея имеется сарафан красного цвета (СОМ № 2366).
     Часто после крашения готовая ткань лощилась. Серебристые волны на темной ткани переливались и придавали ей «богатый», вид. До сих пор на некоторых сарафанах сохранился этот лоск - «волны» (СОМ №№ 16353,21486, 21507).
     Кроме домотканины во второй половине XIX века для косоклинных сарафанов использовались и фабричные ткани. Особенное распрост­ранение получила хлопчатобумажная ткань «китайка», чаще всего - разных оттенков синего цвета (СОМ № 2364, СМИ № 2914), реже - красного (СОМ № 2341). При этом, даже при соблюдении общего покроя сарафана в деталях его происходят изменения. Так, иная ширина фабричных тканей сказалась на числе полотнищ, их расположении, ширине сарафанов. В поздних, когда использовалась более светлая и яркая, чем домашнего крашения, фабричная ткань (например, ярко-синяя) и когда появилось множество отделочного фабричного материала, чувство меры и вкуса порой изменяло народным мастерам. Появляется не свойственная этой одежде общая яркость, цветовая дисгармония, «крикливость», перегрузка деталями.
     Но говоря о промышленном влиянии на одежду, надо иметь в виду, что на Смоленщине этот процесс проходил неравномерно.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

В первую очередь и в большей степени это каснулось, если иметь в виду регион с косоклинным сарафаном, территорий в непосредственной близости к таким большим уездным городам, как Гжатск, Сычевка, Вязьма.
     В покрое сарафанов, в его внешнем виде существенное значение имеют принципы кроя. Один из них - как стыкуются, как крепятся между собой два передних полотнища. В этом плане музейную коллекцию косоклинных сарафанов можно разделить на две группы:
     1. Распашные: два передних полотнища не сшиты между собой, оформлены как полы, имеют застежку (пуговицы, петли). (СОМ №№ 2339, 2341, 2356, 16791/3...).
     2. Со срединным швом: передние полотнища сшиты между собой.
     В покрое косоклинного сарафана важным было не только само наличие боковых клиньев, но и их расположение по отношению к основным полотнищам и между собой. В этом плане можно отметить много вариантов.
     Два примера:
     1. К передним и заднему полотнищам клинья пришиваются параллельно, по прямой, а между собой стыкуются по косой, образуя как бы рисунок «елочка». Этот принцип был характерен для ранних форм сарафанов. В нашей коллекции такое расположение клиньев «классически» представлено на уже упоминаемой ферязи из Тенишевского собрания (СОМ № 2356).
     2. К передним полотнищам клинья пришиваются параллельно, по прямой, а к заднему - под углом, по косой, между собой стыкуются по косой (СОМ № 2339)(См. рис. 5).
 

Нужно заметить, что в поздних образцах, особенно из фабричных тканей расположение клиньев бывает хаотично и порой не поддается классификации.
     Для уплотнения легкой ткани, устойчивости формы, для утепления некоторые косоклинные сарафаны делались на подкладке (полностью или только подол).
     И еще - праздничные косоклинные сарафаны, как правило, закладывались по вертикали в складку (от подола вверх и на нет выше талии). Как объяснила пожилая женщина из села Нахимовского Холм-Жирковского района сарафаны «набирали в гармони».) И в этом еще раз прояви­лось золотое правило народного творчества - сочетание красоты и прак­тичности. Заложенный в складку, перевязанный шнуром в нескольких местах, он надежно хранился в сундуках, не мялся. И в тоже время, складки украшали сарафан. Можно представить, как сильно расклёшенный сзади и по бокам, заложенный в складку сарафан «играл» при движении!
     Один из таких сарафанов нашей коллекции имеет, если можно так сказать, необычную конструкцию. Это китайка (СОМ № 2364) из собрания М. К. Тенишевой. У него с изнанки на трех уровнях через петли на внутренних ребрах складок пропущены шнуры (длина их увеличивается сверху вниз). При движении они являлись ограничителями, сдерживали полное раскрытие складок, придавали сарафану строго-конусовидную форму.
     Можно отметить и такую редкую деталь в покрое косоклинного сара­фана как карман. (СОМ №№ 910, 2366) Карман прорезной, сделанный наискось, расположен вверху с правого бока.
     Сшитый из однотонной, «скромной» (в основном из темно-синей или черной) ткани праздничный косоклинный сарафан богато украшался. Для этого использовались всевозможные нашивки: ленты (шелковые, хлоп­чатобумажные, пестротканые, атласные, муаровые), полосы ткани (ситец, сатин, шелк, камка, шерсть), тесьма (хлопчатобумажная, шерстяная, различная по цвету и форме), позумент, кружево, шнуры, пуговицы. Количество, богатство украс зависело от назначения сарафана, от состоятельности владелицы.
     Расположение «украс» - нашивок на косоклинном сарафане было традиционно. Обязательно украшался подол: несколько горизонтальных рядов нашивок завершались обшивкой края подола плетеным шерстяным шнурком (чаше зеленого цвета), который выполнял не только декоративно-завершающую роль, но и практическую - он предохранял от повреж­дения нижний край основы сарафана (поврежденный шнур легко заменялся новым).
     Украшался и верх сарафана. Обшивались полосками ткани проймы, лямки нашивались ленты, позумент на лямках, сзади - на спинке. Оформлялся спереди распах и шов. Полы распашного сарафана украшались несколькими рядами нашивок по вертикали (ленты, тесьма, позумент, шнур), красивыми пуговицами.
     Сарафанов со средним швом в собрании музея больше, чем распашных. Декорировался шов по-разному: просто, одной нашивкой (СОМ №№ 22138/2, 22431) и «богато», несколькими рядами нашивок (СОМ №№ 2335, 2337; СМИ №№ 2914, 2915). Часто такая декорировка создавала иллюзию распаха, так называемый «ложный распах», то есть по шву еще нашивались пуговицы и петли из шнура.
     Как и в других областях народного искусства в одежде, в её покрое и украшении проявилось художественное чутье народа. В косоклинном сарафане это выразилось в его форме, в общем силуэте, композиционной продуманности, в цветовом решении, уравновешенности украшений, ритмической завершенности. Чувство ритма подсказало народным мастерам, например, и неравномерное расположение пуговиц на срединном шве и распахе: расстояние между ними увеличивается сверху вниз, то есть с увеличением общего объёма сарафана. Словом, все до «мелочей» продумано создателями этой одежды.
     Однотонный по цвету косоклинный сарафан красиво сочетается с рубахой. Если сарафан является определяющим предметом, дающим название типу, комплексу женского костюма северного региона Смоленщины, то рубаха является главным предметом женского костюма и часто была единственной домашней одеждой (у девочек и старых женщин).
     Женские рубахи северо-восточного региона Смоленщины даже в одних временных рамках были весьма разнообразны по материалу, покрою, назначению, «украсам». Отличия в деталях наблюдается, порой даже в соседних деревнях. Но несмотря на различия, можно отметить общие, главные характеристики для рубах северного региона этого комплекса женского костюма.
     Основным материалом для рубах был домотканый льняной холст. Использовался льняной холст с добавлением по утку хлопчатобумажных нитей, посконный холст, применялись и фабричные ткани. Рубахи свадебные, праздничные, например, шились целыми («станы»), из хорошего отбеленного холста. В тех случаях, когда рубахи были составными (верхняя часть - «станок», «станушка», «чехлик», нижняя - «подстава»), то в целях экономии часто использовались материалы разного качества. Иногда в одной рубахе можно видеть несколько разных холстов и тканей, не считая отделочных. (СОМ № 2659). Самый лучший материал шел на верхнюю часть рубахи, на рукава.
     Основа рубах («стан») шилась из трех прямых полотнищ. Горловина сильно сосборенная, с узкой обшивкой, на которой спереди по центру — пуговица и нитяная петля. Плечевые вставки - «полики» - прямые, пришиты к стану, в основном, по утку. Есть рубахи, в которых - полик не отрезной, выкроен вместе с рукавом. Рукав этих рубах прямой, внизу сосборенный или зауженный книзу, дополнен к пройме клином и ластовкой.
     Расположение тканых и шитых украс на женских рубахах этого региона было традиционно. Цветовой и орнаментальный акцент - на оплечье (полик и верх рукава). На полюсах - широкая полоса браного ткачества или вышивки строчкой («строки») с перевитью, с традициоными геометрическими ромбовидными мотивами. Цветовая гамма - сочетание красного с желтым дополняется яркими нашивками-полосами кумача, «золотого» позумента, красными ткаными и шитыми полосами на верхней части рукавов. Звонкий, мажорный цветовой строй оплечья рубах поддерживается «легким» цветовым аккордом на вороте (обшивке) и внизу рукавов.
     В противоположность северным уездам рассматриваемого региона - в его восточной части в комплексе с косоклинным сарафаном бытовали иные женские рубахи. Одни из них - бытовали в Юхновском уезде. На современной карте нашей области - это Угранский район (ориентир-Знаменка). Рубахи этого типа были выявлены и собраны для музея впервые во время экспедиции автора в 1969 и в 1970 годах. В дальнейшем коллекция пополнялась.
     Основа (стан) этих рубах целая, не составная, из четырех прямых полотнищ. Длина их такова, что подол с полосой браного ткачества виден из-под сарафана. Горловина сильно сосборена, с узкой обшивкой, на которой спереди застежка - пуговица и нитяная петля. Рукава в верхней части широкие, слитные с поликами, книзу очень заужены и удлинены. Вся видимая из-под сарафана часть рубахи (ворот, воротушка, полностью рукава, край подола) имеет сплошную, «ковровую» декорировку: горизонтальные полосы затканки и браного ткачества с обилием красного цвета, вкраплением желтого, синего, черного.
     Южнее, в пограничье Дорогобужского уезда с Юхновским (деревни Полднево, Кислово, Пустошка, Дубровка...) экспедиция 1980 года выявила рубахи в комплекте с косоклинным сарафаном, которые имели сплошную декорировку ткачеством, но только на рукавах. Этот тип рубах близок к этнографическим образцам Калужской губернии.
     Необходимо отметить, что в северной части рассматриваемого региона в «украсах» женских рубах преобладает вышивка в многообразии ее разновидностей, в том числе и знаменитая «строчка-перевить», в восточной же части региона, как мы видим, преобладает узорное ткачество.
     В конце XIX - начале XX веков постепенно на смену традиционным шитым и тканым геометрическим орнаментам приходят повсеместно растительные, так называемые «брокаровские» мотивы, исполняемые, в основном, вышивкой «крестом» красными и черными нитками по счету нитей холста или по канве - на фабричных тканях.
     В общем комплекте женского крестьянского костюма важным предметом был головной убор. На Смоленщине в комплексе о косоклинным сарафаном в конце XIX века продолжали бытовать старые, традиционные формы головных уборов: сборники, повойники, кокошники, ряски, кички, сороки, ширинки, платки «хранцуские», «пунцовки» шелковые, шали... Заготовки, отдельные части для головных уборов поступали в основном из соседней, Тверской губернии: из Торжка - бархатные и парчовые, шитые золотыми, серебряными и шелковыми нитями налобни­ки, позатыльники; из Ржева - жемчужные и бисерные ряски... Головные уборы эти были дорогими и далеко не каждый их имел.
     Изобилие красивых и дешевых фабричных тканей, отделочных материалов, бус, блесток, бисера способствовало тому, что молодые женщины быстро перешли на новые, модные головные уборы. Это - сорокообразные «шапки-косынки». Относительная дешевизна позволяла теперь женщине иметь их несколько, разных тканей, разных по цвету.
     Дополнялся костюм с косоклинньм сарафаном часто и поясом - тканым или плетеным, многоцветным («рябушки») или из фабричной тесьмы с кистями из бисера («рассодки»). Обязательными были разные шейные и нагрудные украшения...
     «Строгий», однотонный по цвету косоклинный сарафан объединял многоцветие всех предметов костюма, а вытянутая по вертикали, трапецевидная его форма придавала женской фигуре стройность, величавость.