Л.М.Козикова

Комплекс женского крестьянского костюма
с косоклинным сарафаном Смоленской губернии
кон. Х1Х-нач. XX вв.

     Среди многообразия этнографических коллекций Смоленского музея собрание крестьянского костюма Смоленской губернии - одно из значительных. Основу его составляет женская крестьянская одежда. Представлена одежда праздничная, повседневная, ритуальная, домашняя и для улицы, а также - головные уборы, обувь, украшения. Начало коллекции положила М.К.Тенишева, которая в кон. XX века начала собирать древности, древнерусское искусство. Но вскоре по совету В.И.Сизова она обращается к этнографии, а в частности к смоленской, "которая уже сама по себе чрезвычайно интересна" [1]. Революционная обстановка в России прекратила собирательскую деятельность Тенишевой. Смоленская этнография поступила (а точнее, начала поступать) только из нескольких уездов. Почти за 90-летний период со времени передачи тенишевского музея "Русская старина" Смоленску коллекция крестьянской одежды значительно уменьшилась. Но значимость ее в общем собрании нашего музея велика - это самая "старая", самая ценная ее часть.
     В истории комплектования коллекции крестьянского костюма Смоленщины можно отметить и другие источники. Так, в 1920-х годах поступили от Е.Н.Клетновой * насовки Вяземского и Духовщинского уездов и другие предметы и фрагменты одежды. В 1960-х годах часть своей этнографической коллекции (головные уборы, нагрудные украшения из Ельнинского уезда) передал музею М.И.Погодин **. Пополнялось собрание экспедиционными сборами сотрудников музея, частными передачами.
     Смоленский этнографический регион сформировался из великорусов и белорусов. Поэтому и в рассматриваемый период (кон. XIX- нач. XX в.) на Смоленщине бытовали разные комплексы женского народного костюма. В северо-восточной части Смоленской губернии бытовал комплекс с косоклинным сарафаном. Во время экспедиций была выявлена территория его бытования, определены его границы с другими комплексами костюмов.
     Женский костюм с косоклинным сарафаном бытовал в Сычевском., Вяземском, Гжатском и Юхновском уездах и частично - в Вельском, Дорогобужском и Ельнинском (здесь и далее экспедиционные сведения автора).
     Главным, определяющим предметом костюма данного региона был косоклинный сарафан. В собрании Смоленского музея их 37, и большинство 113 них (кроме поступивших из тенишевского музея) датируется концом XIX - нач. XX в. В некоторых местах такой сарафан бытовал довольно долго. В конце 1920-х годов, например, были исполнены в Знаменском районе сарафаны СМИ № 2901 и СМЗ 23966 (шифры Смоленских музеев).
     Косоклинный сарафан этнографы считают ранней формой русской одежды и относят его сложение ко времени образования Московской Руси [2]. Общий силуэт этого типа сарафана - трапециевидный, кроме основных полотнищ спереди и сзади обязательно наличие косых боковых клиньев (отсюда и его название - косоклинный).
     На Смоленщине косоклинный сарафан в зависимости от типа его, места бытования, покроя, материала, украшения называли по-разному: "ферязь" ("хверзя"), "сумкан", "полбумажник", "клинастик", "синикин", "китайка" ("титайка"), "сорококлин"...
     В музейной коллекции преобладают праздничные экземпляры (их берегли, передавали по наследству, поэтому и собирателям они доступней). Отличаются они шириной, качеством ткани, богатством отделки, аккуратностью исполнения. И называют их на Смоленщине соответственно: "бодрый", "добрый", "богатый", "свадебный" ... (СОМ № 2356, 2364, 16353, СМИ №№ 2903, 2914 ...). Будничный, или, как их называли, "постный", "хожий", шили для повседневной носки, для работы. Иногда в будничный превращали бывший в долгом употреблении праздничный сарафан. "Был добрый, спорола справу - стал хожий", - призналась одна из владелиц такого сарафана. Были сарафаны, которые предназначались для траурных обрядов ("печальный"), которые готовили на смерть, в которых хоронили ("смертный").
     Изготавливался косоклинный сарафан из домотканины, сотканной на кроснах, на стане из льняных или шерстяных нитей, или в соединении их (основа - лен, уток - шерсть). Использовали по утку и хлопчатобумажные нити. Тип ткачества - простое, полотняное переплетение. Способом украшения домашних тканей для сарафанов было крашение. Обычно это темно-синий цвет, реже - черный или красный. Часто после крашения ткань для праздничного сарафана лощилась. Серебристые "волны" на темной ткани переливались и придавали ей богатый вид. В деревне Пигулино Вельского уезда (ныне - Холм-Жирковского района) такими секретами, например, владел потомственный синелыцик В.М.Терешенков. Кроме домотканины, в этот период использовались и фабричные ткани. Особенное распространение получила хлопчатобумажная ткань "китайка", чаще всего разных оттенков синего цвета (СОМ №2364, СМИ №2914), реже - красного цвета (СОМ №№2341,2356).
     В покрое сарафана, в его внешнем виде существенное значение имеют принципы кроя. Один из них - как стыкуются, как крепятся между собой два передних полотнища. В этом плане - их две группы:
1. Распашные (передние полотнища не сшиты между собой, оформлены как полы, имеют застежку - пуговицы, петли).
2. Со срединным швом (передние полотнища сшиты между собой, шов открыт или декорирован). В покрое сарафана важным является не только само наличие боковых клиньев, но и их расположение по отношению к основным полотнищам и между собой.
     Для уплотнения легкой ткани, устойчивости формы, для утепления сарафаны делались и на подкладке (полностью или только подол). Праздничные сарафаны на Смоленщине часто закладывались по вертикали в складку (от подола - вверх и на нет выше талии). Как пояснили в селе Нахимовском, "сарафаны набирали в гармони". И в этом еще раз проявилось золотое правило народного творчества - сочетание красоты и практичности. Праздничный сарафан надевался редко, хранился долго. Заложенный в складку он не мялся, перевязанный в сундуках. Складки и украшали сарафан. Можно представить, как сильно расклешенный сзади и по бокам, заложенный в складку сарафан "играл" при движении.
     Сшитый из однотонной, "скромной" ткани (в основном из темно-синей или черной) праздничный сарафан богато украшался. Для этого использовались всевозможные нашивки: ленты (шелковые, хлопчатобумажные, пестротканые, атласные, муаровые), полосы ткани (ситец, сатин, шелк, камка, шерсть), тесьма (хлопчатобумажная, шерстяная, разная по цвету и форме), позумент, кружево, шнуры, пуговицы. Количество, богатство украс зависело от назначения сарафана, от состоятельности владелицы.
     Расположение украс на смоленском косоклинном сарафане было традиционно. Обязательно украшался подол - несколько горизонтальных рядов нашивок завершались обшивкой подола плетеным шерстяным шнурком. Украшался и верх сарафана - проймы, лямки. Распах сарафанов украшался несколькими рядами нашивок по вертикали (ленты, тесьма, позумент, шнур), красивыми пуговицами для застежки. Срединный шов нераспашных сарафанов иногда не декорировался, был открытым, но чаще - декорировался (в зависимости от традиций конкретной местности). Декорировался по-разному: одной нашивкой, закрывающей шов (СОМ №№22138/8, 22431...) и несколькими рядами нашивок (СОМ №№2335, 2337, СМИ №№2914, 2915..). Часто такая декорировка создавала иллюзию распаха, так называемый "ложный распах", то есть по декорированному шву нашивались еще пуговицы и петли. Словом, все до мелочей было продумано создателями одежды.
     Однотонный, темный цвет сарафанов красиво сочетался с белой рубахой. Если сарафан (в данном примере) является определяющим предметом, дающим название типу, комплексу женского костюма, то рубаха является главным предметом женского крестьянского костюма (ведь известно, что у девочек и старых женщин рубаха была часто единственной домашней одеждой).
     Женские рубахи северо-восточного региона Смоленщины даже в одних временных рамках были весьма разнообразны по материалу, покрою, назначению, "украсам". Отличия в деталях наблюдаются порой даже в соседних деревнях. Но, несмотря на различия, можно отметить общие, главные характеристики для рубах северного региона этого комплекса женского костюма.
     Основным материалом для рубах был домотканый льняной холст. Использовался льняной холст с добавлением по утку хлопчатобумажных нитей, посконный холст, применялись и фабричные ткани. Рубахи свадебные или для жнивья, например, шились целыми ("станы"), из хорошего отбеленного холста. В тех случаях, когда рубахи были составными (верхняя часть - "станок", "станушка", "чехлик", нижняя - "подстава"), то в целях экономии часто использовались материалы разного качества. Иногда в одной рубахе можно видеть несколько разных холстов и тканей, не считая отделочных (СОМ №2659). Самый лучший материал шел на верхнюю часть рубахи, на рукава.
     Основа рубах ("стан") шилась из трех прямых полотнищ. Горловина сильно сосборенная, с узкой обшивкой, на которой спереди по центру - пуговица и нитяная петля. Плечевые вставки - "полики" - прямые, пришиты к стану по-разному: по основе, по утку. Есть рубахи, в которых полик не отрезной, выкроен вместе с рукавом (СОМ № № 3047, 21488). Рукав этих рубах прямой, внизу сосборенный, или зауженный книзу и дополненный к пройме клином и ластовкой.
     Расположение тканых и шитых украс на женских рубахах этого региона было традиционно. Цветовой и орнаментальный акцент - на оплечье (полик и верх рукава). На поликах - широкая полоса браного ткачества или вышивки строчкой ("строки") с перевитью, с традиционными ромбовидными мотивами [3]. Цветовая гамма -сочетание красного с желтым дополняется яркими нашивками -полосами кумача, "золотого" позумента, красными ткаными и шитыми полосами на верхней части рукавов. Звонкий, мажорный цветовой строй оплечья рубах поддерживается "легким" цветовым аккордом на вороте (обшивке) и внизу рукавов. (См. СОМ №№ 16358. 16362...)
     В противоположность северным уездам рассматриваемого региона в его восточной части в комплексе с косоклинным сарафаном бытовали иные женские рубахи. Одни из них - бытовали в Юхновском уезде [4]. На современной карте нашей области - это Угранский район (ориентир-Знаменка). Рубахи этого типа были выявлены и собраны для музея впервые во время экспедиции автора в 1969 и в 1970 годах. В дальнейшем коллекция пополнялась [5].
     Основа (стан) этих рубах целая, не составная, из четырех прямых полотнищ. Длина их такова, что подол с полосой браного ткачества виден из-под сарафана. Горловина сильно сосборена, с узкой обшивкой, на которой спереди застежка - пуговица и нитяная петля. Рукава в верхней части широкие, слитные с поликами, книзу очень заужены и удлинены. Вся видимая из-под сарафана часть рубахи (ворот, воротушка, полностью рукава, край подола) имеет сплошную, «ковровую» декорировку: горизонтальные полосы затканки и браного ткачества с обилием красного цвета, вкраплением желтого, синего, черного.
     Южнее, в пограничье Дорогобужского уезда с Юхновским (деревни Полднево, Кислово, Пустошка, Дубровка...) экспедиция 1980 года выявила рубахи в комплекте с косоклинным сарафаном, которые имели сплошную декорировку ткачеством, но только на рукавах. Этот тип рубах близок к этнографическим образцам Калужской губернии.
     Необходимо отметить, что в северной части рассматриваемого региона в «украсах» женских рубах преобладает вышивка в многообразии ее разновидностей, в том числе и знаменитая «строчка-перевить», в восточной же части региона, как мы видим, преобладает узорное ткачество.
     В конце XIX - начале XX веков постепенно на смену традиционным шитым и тканым геометрическим орнаментам приходят повсеместно растительные, так называемые «брокаровские» мотивы, исполняемые, в основном, вышивкой «крестом» красными и черными нитками по счету нитей холста или по канве - на фабричных тканях.
     В общем комплекте женского крестьянского костюма важным предметом был головной убор. На Смоленщине в комплексе о косоклинным сарафаном в конце XIX века продолжали бытовать старые, традиционные формы головных уборов: сборники, повойники, кокошники, ряски, кички, сороки, ширинки, платки «хранцуские», «пунцовки» шелковые, шали... Заготовки, отдельные части для головных уборов поступали в основном из соседней, Тверской губернии: из Торжка — бархатные и парчовые, шитые золотыми, серебряными и шелковыми нитями налобники, позатыльники; из Ржева - жемчужные и бисерные ряски... Головные уборы эти были дорогими и далеко не каждый их имел.
     Изобилие красивых и дешевых фабричных тканей, отделочных материалов, бус, блесток, бисера способствовало тому, что молодые женщины быстро перешли на новые, модные головные уборы. Это - сорокообразные «шапки-косынки». Относительная дешевизна позволяла теперь женщине иметь их несколько, разных тканей, разных по цвету.
     Дополнялся костюм с косоклинньм сарафаном часто и поясом - тканым или плетеным, многоцветным («рябушки») или из фабричной тесьмы с кистями из бисера («рассодки»). Обязательными были разные шейные и нагрудные украшения...
     «Строгий», однотонный по цвету косоклинный сарафан объединял многоцветие всех предметов костюма, а вытянутая по вертикали, трапецевидная его форма придавала женской фигуре стройность, величавость.

Примечания

[1.] Тенишева М.К. Впечатления моей жизни. - Париж. 1933, с. 301-302.
[2.] Восточнославянский этнографический сборник. -М., 1956, с.636.
[3.] Клетнова Е.Н. Символика народных украс смоленского края. - Смоленск, 1924.
[4.] Значительная часть быв. Юхновского уезда Смоленской губ. в 1944г. из Смоленской области передана в Калужскую. См.: Административно-территориальное устройство Смоленской области. Справочник. - М., 1981, с.414 .
[5.] Шереметьева М.Е.. Крестьянская одежда Калужской Гамаюнщины. - Калуга, 1925.